Akustik gitarın nasıl inşa edileceği hakkında çevrimiçi olarak çok fazla bilgi var, bu yüzden kendi gitarımı oluştururken karşılaştığım zorluklara odaklanacağımı düşündüm. Denediğim her yeni projede olduğu gibi, yol boyunca attığım her adım bana tanıdık gelmiyor. Bazıları düşündüğüm kadar zor çıktı, diğerleri de aynı derecede endişeli, bir parça kek gibiydi.
Bu proje bir öğrenme deneyimiydi. Gitar nasıl çalacak ve ses verecek? Bitirdikten bir süre sonra bilmeyeceğim. Başka bir deneyim oluşturmak için edindiğim tecrübeyi kullanacak mıyım? Emin değilim, ama ilk ahşap kanomu inşa ettikten sonra, bir ve iki kayaks inşa ettim, bu yüzden sadece söyleyeceğim. . . olabilir.
Kendi Akustik Gitarınızı Oluşturun: Komple Talimatlar ve Tam Boyut Planları Şimdi Satın AlBaşlangıç
İlk görevim referans materyali seçmekti. Jonathan Kinkead'in Kendi Akustik Gitarınızı Oluşturmak: Komple Talimatlar ve Tam Boyutlu Planlar başlıklı bir kitap seçtim, ancak satın alma oldukça dürtüseldi. Bu yazar, okuyucuyu ortak bir korkusundan daha küçük olan Martin OM'ya (orkestra modeli) benzer bir gitarın nasıl daha sığ bir gövdeyle nasıl yapılacağını gösteriyor. Kitap, birçok fotoğraf ve kullanışlı olan tam ölçekli planları içeriyor, ancak ihtiyacım olan bilgiler yoktu.
Örneğin, yazar belirli bir adımın nasıl tamamlanacağını ayrıntılı olarak açıklar ancak "neden" e bu kadar girmez. Alternatif yöntemleri de fazla araştırmıyor. Biraz isyancıyım ve her zaman ihtiyacım olan araçlara sahip değilim, bu yüzden açıklama ve alternatifler sunmak kitapta görmek istediğim iki şey.
Bir zorluk daha: Yazar İngiliz. Bazı şeyleri tanımladığı şekilde ve kullandığı kelimeler zaman zaman yorumlamayı biraz zorlaştırıyor. Boyutların tümü metrik ve İngilizcedir, ancak İngilizce boyutları çok iyi, okunması zor, yazdırılmıştır.
Bütün bunlar, kitap yeterli ve ben bloglar ve Stewart-McDonald ve diğer luthier tedarik kaynakları tarafından sağlanan "nasıl yapılır" bilgileri içeren çevrimiçi kaynaklar ile birlikte kullandım.
Kullandığım Malzemeler
Başka bir makalede kullandığım malzemeler ve bunların maliyeti hakkında daha fazla ayrıntıya giriyorum. Ama kısaca, bu gitar yapımında kullandığım şey:
- farklı ahşap türleri (aşağıya bakınız)
- ahşap tutkalı
- limon yağı
- mühürleyen
- zımpara
- kelepçeler
- bir döner alet ve yönlendirici
- bir daire kesici
Akustik Gitar Yapmanın 17 Adımı
- Ahşabı Seçme
- Ağaç Parçalarını Kırpma ve Takma
- Ses deliği, Rozet ve Arka Kakma Şeridi
- Desteklerin Montajı
- Kalıp Yapma ve Kenarları Bükme
- Kerfing Şeritleri ve Kuyruk Parçası Kakmasının Yapılması ve Boynun Takılması
- Gövdenin Montajı ve Bağlanması
- Boynu Hazırlama
- Peg Kafası Kakmasının Yapılması
- Fret tahtasını yapmak
- Fret tahtasını takma
- Kafes Rot Ayar Kapağının Yapılması
- Seçim Koruması Yapma
- Köprü Takılması
- Bitiricilik
- Köprü Bağlama II
- Son Adımlar
1. Ahşabın Seçilmesi
Vücut için kullanılacak ahşabın seçilmesi biraz şaşkınlığın kaynağıydı. Kitap özel ahşap önerir: üst için Sitka ladin ve arka ve yanlar için gül ağacı. Asi olarak, bunu yapmak istemedim, bu yüzden farklı ahşap seçtim. Farklı ton ahşapları ve gitarın sesini nasıl etkilediği hakkında çok şey yazılmıştır. Normal popüler ton ahşap çeşitlerinden sapma, bazı üreticiler için sapkınlıktır, diğerleri ise yaratıcılığın bir işareti olarak kabul edilir. Normdan sapmak istediğinizi düşündüğünüzde, hangi ahşabın kullanılacağına karar vermek göz korkutucu bir görev olabilir. Bazı ormanlar çok pahalı olabileceğinden, maliyet benim için büyük bir faktördü.
Batı kırmızı "platin" sedir üst (veya ses kartı denir) ve yan ve arka için claro ceviz seçti. Her ikisini de eBay'deki tedarikçilerden satın aldım. Sedir üstü "sıcak" bir ses yaratmalıdır. Bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum, ama bu benim için kötü bir şey gibi görünmüyordu. "Sinker", bir göl veya nehir tabanından kurtarılan bir sedir kütüğünden geldiğini ve bu nedenle muhtemelen oldukça eski olduğunu ifade eder. Bu fikir bana hitap etti. Claro ceviz, Amerikan Kuzeybatısı'ndan oldukça figürlü cevizdir. Genel olarak ceviz, gül ağacı veya maun ile benzerdir. Parlak bir ses yarattığı söyleniyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum, ama "sıcak ve parlak" kulağa hoş geliyor. Cevizin zengin, koyu rengini ve seçtiğim ahşabın egzotik veya ithal olmaması gerçeğini de seviyorum.
Sedir üstü için yaklaşık 30 $ ve ceviz taraf ve arka için yaklaşık 75 $ ödedi. Ahşabın türüne ve derecesine bağlı olarak (A'dan AAAA'ya) üst için yaklaşık 25 ila birkaç yüz ve yanlar ve arka için yaklaşık 60 ila birkaç yüz arasında ödeme yapmayı bekleyebilirsiniz.
Projeye başladığım ve bazen yeni bir projeye başlamanın en zor kısmı olan bazı kararlar aldığım için memnunum. Bu noktada üst, arka ve yanlar için odun vardı.
2. ahşap parçaları kırpma ve montaj
Dalış zamanı. Ses kartı ve arka tahta her biri bir araya getirilmesi gereken iki parça halinde geldi. Tutkal hattının görünürlüğünü en aza indirmek arzu edilir, bu nedenle ahşabın kenarının birbirine düzgün bir şekilde oturması için düz ve hatta kesilmesi gerekir.
Kitabım bir blok uçak kullanmanızı tavsiye etti. Birkaç blok uçağım var, ama onlar donuk ve onları daha ince, ayrıntılı çalışmalar için kullanma konusunda hiçbir zaman gerçekten yetenekli olmadım. Çok fazla odun çıkarın, evet, tamam, bununla iyiyim, ama kenarları mükemmel bir şekilde düzleştiriyorum - beceri setimde değil.
Bu işi tamamlamak için zımpara kağıdını uzun dik açılı bir tahta bloğuyla (bu yüzeye de tutturulmuş) düz bir yüzeye sıkıştırdım. Benim düşüncem, her bir odun parçasının kenarını kum kağıdında ve tahta bloğunda ileri geri çalıştırırsam, kenarın düz olacağıydı. Ben de öyle düşündüm.
Ahşabı ileri geri çekerken problem, ahşaba eşit olmayan bir baskı uygulamam. Ahşap parçalarımın kenarlarını bir araya getirip ışığa tuttuğumda, eklemin içinden ışığın geldiğini gördüm. Mükemmel bir ekleminiz varsa, yapmamanız gerekir. . . yani diyorlar ki.
Bu sürece devam ettim ama yine de eklemi "mükemmelleştiremedim". Derz yüzeylerinin parçalarını yeterince iyi hale getirene kadar elle zımparalamaya başvurdum. Eklemin bazı kısımlarında hala hafif bir ışık gördüm, ama devam ederek onu daha iyi elde edemeyeceğimi biliyordum.
Ahşap parçaları birbirine sıkıştırmak için, düz yüzeyime iki uzun ve kare tahta parçası (2 x 4 ayak, 3/4 "kalınlığında) yerleştirip kelepçelerle yerinde tuttum. Bunlar arasındaki mesafe sondan biraz daha azdı Her bir ahşap parçasının kenarları çerçeveye yerleştirildiğinde ve daha sonra orta ekleme bastırıldığında, onları tutmak ve Titebond Original tutkalı bazılarını sıkmak için yeterli basınç vardı. ahşap üzerine tutun.
Yapıştırıcı bir gün boyunca ayarlandıktan sonra, ses kartını yapma ve uygun kalınlığı geri alma zamanı gelmişti. Kitabım üst için 2.5mm ve alt için 3mm önerdi, ancak bana onları daha kalın bırakmanın veya daha ince yapmanın sonuçlarını, zorluklarını veya dezavantajlarını söylemedi.
Kitap, ahşabı uygun kalınlığa getirmenin yolunun, bir kalınlık planya makinesi veya tamburlu zımpara kullanmak olduğunu ileri sürdü - sahip olmadığım iki elektrikli alet. Ayrıca bir el uçağı kullanabileceğimi de söyledi. Bu denemek üzere olmadığım bir şeydi çünkü. . . bir blok düzlemdeki yeteneğimi veya eksikliğini biliyorsun ve tüm uçaklarım çok sıkıcıydı ve onları keskinleştirmek istemedim.
Elle zımparalamaya karar verdim. Kauçuk çimento yapıştırıcı ile, 8 x 10 inçlik kontrplaktan oluşan düz bir parça üzerine 80 tane zımpara kağıdı yapıştırdım, üzerine ham bir sap bağladım. Ahşabı düz yüzeyime kenetlenmiş iki uzun tahta bloğu arasına gevşek bir şekilde yerleştirdim. Ahşabın uçlarında, zımpara bloğunu itip çekerken yerinde tutmak için, bir ucunda ince bir tahta parçası ve diğer ucunda bir alüminyum kıstas sıkıştırdım.
Ev yapımı zımpara bloğumu ahşap üzerinde ileri geri çalıştırmaya başladım, işleri eşit tutmak için ara sıra uçtan uca ahşabı döndürdüm. Yaklaşık 2 ila 3 mm kalınlık çıkarmak zorunda kaldım. Uzun bir zaman aldı. Sorun, zımpara bloğunu ileri geri çekerken, düzensiz basınç uyguladım, bazı noktaların diğerlerinden biraz daha ince olmasına neden oldum.
Ancak bu korkunç değildi ve son boyutlara yaklaştığımda bıraktım. Son zımparalama için biraz kalınlık bırakacağımı düşündüm.
Yan odunu uygun kalınlığa getirmek için aynı işlemi kullandım. Kenarların bükülmesi ve ince ahşabın bükülmesi daha kolay olduğu için 2 mm'den az denedim.
Kitapla birlikte gelen planları, vücut şeklinin yarısını bir karton parçasına izlemek için kullandım ve daha sonra şablon olarak kullanmak için 1/8 inç kalınlığında küçük bir şeffaf polikarbonat plastik levhaya aktardım. Ahşabın üst ve alt parçalarında tutkal eklemini bulmak için, ahşaptaki gitar gövdesinin şeklini izlemek için şablonu kullandım. İyi bir şey tutkal eklem merkezi hattı bulamadım o kadar mükemmel değildi. Sonra, bir şerit testere ile ahşabın 1/4 "içinde şekillenmesi için ahşabı kestim.
Bir adım daha tamamlandı!
Bununla birlikte, benim endişem bir sonraki adımları düşünmeye başlamıştı. Bunlar için, eğer çok büyük bir hata yaparsam, bunu düzeltmenin bir yolu olmazdı.
3. Ses Deliği, Rozet ve Arka Kakma Şeridi
Şimdi işler ciddileşiyordu. Ses tahtasında bir delik açma zamanı. Blogları araştırdım ve diğer insanların bunu nasıl başardığını öğrendim. Yüksek hızlı bir döner alet ve yönlendirici biti bana en iyi sonuçları verecek gibi görünüyordu. Dremel araçlarına baktım, ancak yorumları okuduktan sonra 
Amazon'dan yaptığım alışverişe,
Ses Deliğini Kesme
Sedir ses tahtasının üstündeki kağıt planlarını kapladım ve ahşaba yapıştırarak ses deliği merkezini işaretledim. Sonra daire kesici pivot piminin çapından biraz daha büyük bir pilot delik açtım. Aynı şeyi bir kontrplak parçası üzerinde yaptım ve satın aldığım gül ağacı ve abalone rozetinin iç çapına (Amazon'dan da) bağlantıyı kurdum. Kitap, rozet için ince kenar sarım (dekoratif) şeritleri kakmayı önerdi, ancak bunun görünümünü beğendim ve kakmanın daha kolay olabileceğini düşündüm.
Hurda ağacında iç çap çemberini oyduktan sonra, derinliği ve çapı kontrol ettim ve daire kesici takım braket kolunu kalıcı bir işaretleyici ile işaretledim. Sonra dış çapı ve onunla iç çap arasındaki tüm malzemeleri kestim, kakmanın uygunluğunu kontrol ettim ve destek kolunu işaretledim. Aynı şeyi hurda ahşabındaki ses deliği çapı için de yaptım. Şimdi ayarlamalar için araçta üç işaret vardı.
İç çapı, sonra dış kısmı ile başladım, aradaki ahşabı çıkardım ve sonra ses deliğini kestim. Üst kısım rozet için hazırdı. Olarak çıktı, bunu yapmak için en iyi yol değildi. Brace kol işaretlerinde hafifçe kapalıydım, kakma için biraz fazla büyük olan bir dış çapa neden oldum. Jigleri taşımadan önce hurda ağacına kurduktan sonra kesimleri ses kartına aktarmalıydım.
Rozetin Doldurulması
Bu, birçok hata olanın ilkiydi. Süper yapıştırıcı ve ceviz zımpara tozundan oluşan rozetin etrafına bol miktarda bir dolgu ekledim. Süper yapıştırıcıyı bir pim başı ile tuttum, üstüne bir tutam zımpara tozu bıraktım ve hemen 240 grit zımpara kağıdı ile zımparaladım. Boşluk dolana kadar işlemi tekrarladım, ancak dolgu hala biraz kaba görünüyordu.
Arka Kakmayı Ekleme
Genellikle dikişi kapatmak için arkaya dekoratif bir şerit yerleştirilir. Arka ve yan odun sırasına göre ambalaj olarak verilen hurda parçalarından kesilmiş bir kıvırcık akçaağaç şeridi kakacağımı düşündüm. Akçaağaç şeridinin her iki tarafına ince, siyah-beyaz vurgulu şeritleri yerleştirmek istedim, bu yüzden akçaağaç şeridi için bir kanal yönlendirdim. Mükemmel uyum, iyi görünüyor. Sonra vurgulu şeritler için kanalı genişlettim. Yine başarı, diye düşündüm.
Sorun şuydu: Sırt yaklaşık 2.5 - 3mm kalınlığında ve şeritler yaklaşık 2mm + genişliğinde, bu nedenle kakma kanalı sığdı. Dar aksan şeritleri sığ kanalda kalmazdı. Şimdi çok geniş bir kanalım vardı, bu yüzden birkaç yıl önce kestiğim bir dutdan kendi daha geniş vurgu şeritleri yapmaya karar verdim. Sarımsı bir renkti.
Yeni şeritler için kanalı genişletirken yanlışlıkla yapıştırdığım akçaağaç şeridini kazara açtım, ama devam ettim. Yeni sarı dut şeritleri yapıştırıldıktan sonra, onları düzleştirdim ve arkasını zımparaladım, yanlışlıkla bir ucunda akçaağaç ve dut şeritlerini tamamen zımparaladım. O zaman ve orada projeyi bitirmek için cazip davrandım, ama oyuğu doldurdum ve belki vurgu şeritlerinin eksik kısmının arkasına bir çıkartma koymaya karar verdim. . . ya da sadece karakter için bırakın.
4. Destek
Bir akustik gitarın içinde üst ve alt için destek var. Bunun sadece ince ahşabı daha güçlü yapmak olduğuna inanıyorum, ancak takviyenin pozisyonu, kalınlığı ve ahşabın özellikleri sesi etkileyebilir.
Kitabım Sitka ladin takviyesini çağırdı. Sitka ladinim yoktu ve önceden kesilmiş Sitka ladin takviyesi satın almayacaktım, bu yüzden sedir kullanmaya karar verdim. Belki bu "sesin sıcaklığına" katkıda bulunur. Ben tahıl çoğu boyuna olarak çalışan benziyordu 5/4 güverte tahta parçası satın aldım. Sonra, masa testeremle parçaları tahtadan kesmek için planlarda gösterilen destekleri takip ettim ve tahıl uzunlamasına tutmaya çalıştım.
Üst ve alt gövde parçalarının arka tarafındaki destek desenini buldum. Destekleri yapıştırmadan önce, gücün kalmasına izin vermek, ancak ses yalıtımı yapan bazı kütleyi ortadan kaldırmak için, döner aletimin mini tambur zımpara ucu ile bazı malzemeleri "stratejik olarak" kaldırdım. Ne yaptığımı biliyor gibiydim, değil mi? Yapmıyorum.
Kitap ayrıca, üst ve arkaya hafif bir kemer vermek için desteklerin kıvrılmasını önermektedir. Şimdi bu kemer için bir yarıçap önermedi, ancak üst kısımdan bunu önleyebildiğinizi ve sadece düz hale getirebileceğinizi söyledim.
Bir parça ince ahşap üzerine bir şablon yaparak alt desteklere hafif bir yarıçap ekledim. Merkez için düz çalışma tahtama sürülen bir bitirme çivisi arasına metal bir cetvel yerleştirdim, daha sonra en uzun desteğin her iki ucuna yaklaşık dokuz inç ve orta çivinin altına 1/4 "yerleştirdim. Daha sonra, metal cetveli çivileri, çizgiyi şablon ahşabının üzerine kadar izledim ve arka desteğe aktarmak için şerit testeremde kesin. Matkabımdaki davul zımparalama ucu ile destekleri kavisli çizgilere zımparaladım.
Destek parçasını kelepçelemek ve yapıştırmak için bir dizi yaratıcı kelepçeleme yöntemi, uzatma ve kama gerekiyordu. Destek biraz kavisli olduğundan sırt biraz farklı yöntemler gerektiriyordu. Ancak hepsi işe yaramış gibi görünüyordu, ancak ses tonunu okşadığım ve herhangi bir rezonans ipucu dinlediğimde, tüm vücudu birbirine yapıştırmadan önce daha fazla canlandırıcı toplu kaldırdım.
Tamam, biraz ilerleme kaydediyoruz. Sedir desteklerinin işe yarayıp yaramayacağını ve ahşabın vücudu "şarkı söyleyecek" kadar ince olup olmadığını merak ediyorum.
5. Kalıp Yapımı ve Yanları Bükme
Kalıp Yapımı
Üst, arka ve yanları birbirine yapıştırılmış halde yerinde tutmak için bir fikstür veya kalıp gerekir. Takip ettiğim kitap, kalıbı inşa etmek için iki yöntem öneriyor: Biri, vücudun şeklini birkaç küçük, kalın kontrplak tabakasına kesmek ve bunları yapıştırmak, böylece ağır, 4 inç kalınlığında bir fikstür elde etmek. Diğeri, ara parçaları ile ayrılmış iki kontrplak levha kullanmaktır. Seçtiğim yöntem buydu. Komşumun çöpte bulduğu ve onarım ihtiyacı olan bana verdiği Porter-Cable pnömatik bitiş çivi çakma makinesini kullanma fırsatı verdi.
Home Depot'tan 3/4 ", 2 'x 4' proje paneli kullandım ve ara parçalar için boyut olarak kesilmiş 2 x 4 hurda parçaları kullandım. Bu bana 24" x 24 "kalıp verdi, bu da yarıya kesildi ve sonra civatalandı Gitar şekli biraz düzensiz, ama sadece biraz oldu.
Yanları Bükme
Şimdi kenarları büktüğünüz için. Bunun herhangi bir projede göz korkutucu bir adım olabileceğini okudum ve gerçekten de öyleydi. Kitapta ve birçok blogda bükme demir kullanılması önerildi. Bu temelde, birkaç yüz dereceye kadar ısıtılan bir boru parçası olup, ince yan ahşabın küçük kademeli adımlarla istenen şekle bükülebilmesi, kalıptaki şekli bükme ilerlemenizi karşılaştırmak için bir kılavuz olarak kullanmaktır.
İlk olarak, herhangi bir ahşap bükme buhar gerektirir. Bu, ahşabı birkaç saat suya batırıp daha sonra ısı uygulayarak elde edilir. Geleneksel yöntem olmasına rağmen, bir bükme demir kullanarak gördüğüm dezavantajları vardı:
- Bende yoktu. Ben yapabilirim. Çevrimiçi arama yaparsanız birkaç öneri kullanılabilir. Bazıları basit ve zeki görünüyordu, diğerleri. . . Bundan pek emin değilim. Birkaç yüz dolar için bir tane alabilirdim. Ahhh, sanmıyorum.
- Bu yöntemle şekli kesin hale getirmek zor görünüyordu.
- Odun kolayca yanabilir ve ben de.
Bu adım hakkında birçok çevrimiçi okudum, gerçekten yapmadan önce kararımı tekrar tekrar verdim. Kanolarımı ve kayaklarımı farklı bir yöntem kullanarak inşa ederken bazı odunları başarıyla eğmiştim. Sonunda, kalıp kontrplaktan kesilen hurda parçalarından yapılmış ve gitar gövdesinin şekli olan bir bükme fikstürü kullanmaya karar verdim. Fikstürü, ara parçaları ile ayrılmış iki parça şekilli kontrplak ile inşa ediyorum. Sonra bükme yüzeyini alüminyum yanıp sönerek kapladım. Ayrıca yan odunu gövdede derin kavisli belde kalıba tutmaya yardımcı olmak için göz cıvataları ve kanat somunları içeren yuvarlak bir tahta parçası ekledim.
Buharı oluşturmak için buharın girmesi için bir delik bulunan küçük bir kare kutu inşa ettim. Buhar, eski bir cezve kullanılarak, küçük bir kamp sobası üzerindeki cam fıskiye yerine küçük bir bakır boru parçası kullanılarak oluşturuldu. Cevizi buharda pişirirken, bazen ahşaptaki figürün soluklaştığını okudum. Yine de yapmaya karar verdim ve ilk önce ahşabı suya daldırdım.
Bükülecek taraf birkaç dakika boyunca buhar kutusuna girdiğinde ve eklemlerinden kaçan buhar bolluğu olduğunda, ahşabı kalıba yavaşça kenetledim. Kolayca bükülür. Memnun kaldım ve rahatladım. Ertesi gün, ilk tarafı kalıp fikstürüne yerleştirdim ve sıkıştırdım, sonra bir sonraki tarafa geçtim. Ayrıca iyi gitti. Kalıba tuttum ve birkaç gün kurumalarına izin verdim.
Her şey iyiydi. . . kenarları kalıptan çıkardığım zaman kelepçeyle çok agresif olduğumu ve ahşabın gözle görülür bir girintisine neden olarak kenarlardan birini deforme ettiğimi fark ettim. Sadece hafifçe düzeltmek için yeniden ıslatmayı ve kenetlemeyi denedim.
Düzeltme ve Yapıştırma
Bir sonraki adım, kenarı uzunluğa kesmek ve boyun bloğu ve alt blokla birlikte yapıştırmaktı. Boyun bloğu ilk ebatta kesildi. Satın aldığım akçaağaç boynu ile geldi (daha sonra daha fazla.) Alt blok, Home Depot'ta satın aldığım 3/4 "akçaağaç uzunluğundan geldi. Bu dört parça yapıştırılmış ve daha sonra kalıpta kenetlenmişti. Taraflar alttan boyun bloğuna doğru kademeli bir eğri ile konikleştirilmeliydi, bu yüzden daha önce kesilmişti. 1/8 "sert tahtadan, konik ara parçaları yapıştırılmış, vücudun dışına sığar. Kenarları üst yüzeyin üstünde, şablon bir ucunda ve boyun ucunda şablonun üstünde olacak şekilde tutmak için kalıbın içindeki deliklere mandal koydum. Sonra konik malzemeye uygun yan malzemeleri çıkarmak için küçük bir blok düzlem kullandım.
Burada geri dönüşü olmayan hatalar yapmak için birçok fırsat vardı, ancak neyse ki yaptığım hatalar sadece estetiği etkilemeli, işlevi değil. Güzel, el yapımı, üst düzey bir gitar hayalim yavaş yavaş işleyen ve çok sayıda "karaktere" sahip el yapımı bir gitar haline geldi.
Alt görüntü Willie Nelsons gitarı "Trigger" bu arada. Beat-up, imza kaplı Martin N-20 akustiktir. En azından benimkinin iyi görüneceğini ve birbirine yapıştırılmış sadece dekoratif bir ahşap parçası olarak bitmeyeceğini umuyorum.
6. Kerfing Şeritler, Kuyruk Parçası Kakma ve Boyun Montaj
Kerfing şeritleri, gövdenin yan kenarlarına yapıştırıldığında daha fazla mukavemet ve sertlik katan, genellikle mahonany veya basswood olan uzun, oluklu ahşap şeritlerdir. Kendim yapabilirdim, ancak nispeten ucuz oldukları için onları Stewart-MacDonald'dan almaya karar verdim (15 inçlik bir şerit için 3.20 $, dört tane gerekli).
Önce şeritleri daha esnek hale getirmek için birkaç saat suya batırdım. Sonra cömert bir Titebond tutkalı boncuk uyguladım ve onları yaklaşık 1 mm çıkıntı ile vücudun bir tarafının kenarlarına yerleştirdim. Yaklaşık 1/2 inç ya da daha fazla sıkılmış elbise pimleri ile yerinde tutuldular. Yapıştırıcı kuruduktan sonra bir gün verdim ve vücudu çevirdim, sonra da diğer tarafa aynısını yaptım. Ertesi gün, hafifçe çıkıntı yapan şeritleri kırptım, böylece düz ve kenarların kenarlarıyla aynı hizadaydılar. Yan tarafa küçük dikey destek şeritleri de ekledim. Oldukça iyi görünüyordu, diye düşündüm.
Kinkead'in kitabında boynu yapma ve takma hakkında bir bölüm var. Bu bölümü gözden geçirdim ve farklı bir şey yapmaya karar verdim (şaşırtıcı değil.) Boyun ve tarif ettiği kırlangıç eklemini oymak için zaman harcamak istemedim, bu yüzden eBay'de Penta Guitar Works'ten önceden oyulmuş bir boyun satın aldım. Bu adamın çeşitli stilleri, ahşap seçimleri ve ölçekleri var. Aldığım boyundan çok etkilendim. Alev akçaağaç boynunda bir cıvataydı (her zaman kıvırcık akçaağaç dediğim) ve yönlendirilmiş bir kafes çubuk kanalı, boyun montaj bloğu ve hemen hemen her tasarıma uygun büyük peg başlığı içeriyordu.
Şimdi boynu nasıl bağlayacağımı bulmak zorundaydım. Çevrimiçi bazı güzel talimatlar buldum.
McMaster-Carr'dan tam parçaları (altıgen başlı cıvatalar, pullar ve ek parçalar) sipariş ettim. Gitmeye hazırdım, ama bu adım korkutucuydu çünkü kesin olmalıydım. Benim gücüm değil.
İlk olarak, boyun bloğu gömleğini kaplayan yan panel ahşabını kesip boynu kuru olarak taktım. Az miktarda zımparalama gerekiyordu. Sonra boynun zıvana üzerindeki iki delik konumunu işaretledim. Boyunda işaretlediğim deliklerle aynı hizada olacak şekilde vücuda tutturulmuş boyun bloğunu işaretledim. Bir cetvel kullandım ve bir sorun buldum: Çevrimiçi talimatlar, gömme olmayan bir blok için cıvata uzunluklarını belirtti. Benimki bir gömme vardı, bu yüzden cıvatalar daha kısa olmalıydı. Zıvanadaki delikleri belirtilenden daha derin açtım. Sorun çözüldü! İşleri dizmek ve deliklerimin boynu ile kare olmasını sağlamak için tabanını geriye doğru çevirerek küçük matkap presimi kullanmak zorunda kaldım. Bu aynı zamanda bazı yaratıcı kenetleme yöntemleri gerektirdi.
Daha sonra boyun bloğundaki cıvatalar için açıklık delikleri açtım ve ekleri boyun zıvanındaki deliklere yüzeyin yaklaşık 1/16 "altına dişledim. Boyunda cıvatalama deneme zamanı. Mükemmel hizalama. Neredeyse hiç olmaz. Mutlu .
Kafes çubuğu, boynu gömülü, sokmaları perdelere yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak için boyunda gerginliği arttırmak ya da azaltmak için ayarlanabilen uzun çelik bir çubuktur. Çok yakınlarsa, enstrüman çalınırken vızıldayabilirler. Eğer çok uzaktalarsa, oynamak zorlaşır.
Ne yapacağımdan korktum (cinas amaçlı). Farklı tedarikçilerden birçok süslü, kare çift çubuk seçimi mevcuttur. Peg kafasında olması ve ince bir plaka ile kaplanması için ayar somunu ile basit bir Gibson tarzı çubuk seçtim. Bu elektro gitarlarda yaygındır. Boynum bunun için oyulmuş peg kafasında bir kuyu vardı. Çubuk ihtiyacımdan daha uzun geldi, bir ucunda ve bir pirinç ayar somunu ve bir silindirik çelik somun ile dişli. Çubuğun uzunluğa kesilmesi ve dişli olması amaçlanmıştır. Silindirik somunun boynun üst ucuna girmesi amaçlanmıştır. Yaptığım şey değil. Çubuğu kestim ve 10-32 iplikle diş açtım ve silindirik somunu gitarın içine boyun bloğunun arkasına yerleştirdim. Vücudun içindeki parantezim, vücudun içindeki gerilimi ayarlamak için tasarlanmış bir delikle kesildi. Yapacağım şey değil. Ayrıca kiriş çubuğunun üzerindeki boyun kanalını doldurmak için ince bir hurda meşe şeridi kestim. Boynu kalıcı olarak monte ettiğimde bu eklenir.
Vücudun, kenarların birleştiği ve bir dikiş yaptığı kuyruk ucu, genellikle kakmalı bir tahta şeridi ile kaplıdır. Sarımsı dut ağacını kullanmaya karar verdim. Kakma kanalını oymak için 1/8 "yönlendirici bitli B&D döner aletimi kullandım. İstediğim üçgen şekli elde etmek için vücuda kenetlenmiş kılavuzlar olarak ahşap şeritler kullandım.
Kakma şeridini arkaya yönlendirme girişimime dayanarak, bu sefer biraz daha temkinliyim. Çok kötü değil. Genellikle bu kakmaların etrafında vurgu şeritleri vardır, ancak unutmayın. . . Bu temel bir gitar, birbirine yapıştırılmış renkli ahşap parçalarından biraz daha fazla.
Gitar gibi bir şeye benzemeye başlamıştı ve nasıl ses çıkaracakları hakkında olumlu düşüncelere sahip olmaya çalışarak düşünceler almaya başlamıştım.
7. Vücudun Montajı ve Bağlanması
Şimdi vücudu monte etme zamanı geldi, başka bir deyişle üst ve alt tarafı yanlara yapıştırın. Hem üst hem de alt kısım genişlik kenarlarından yaklaşık 1/4 "daha geniş olmalıdır. Üst kısımla başladım. Gövde kenarlarını ses tahtasının arkasına yerleştirip orta çizgisini hizalayarak, Daha sonra, gövdenin dışına uzandığı destekleri işaretledim, gitar gövdesinin içine sığması için işaretleri kestim ve desteklerin temas edeceği yerdeki kesikleri de kestim. .
Destek parçalarının boşluğunu dışarı atmak için 1/8 "yönlendirici biti ile B&D döner aletimi çok dikkatli bir şekilde kullandım. Destek uçlarını kesmek için bir Exacto bıçağı kullandım. ama çok daha yakından bakmalıydım. Oymalı çıkıntılı alanlarda epoksi / zımpara toz karışımı dabbed ettim, çünkü iyi bir sağlam bağlantı istedim. ses kartı, merkez çizgilerini hizalı tutmaya çalışıyorum.
Bazı yaratıcı kenetleme yöntemlerini uygulamak zorunda kaldım, ancak ortaya çıktıkça, planyalamadan sonra çentiklerin mükemmel bir şekilde düz olduğundan ve kuru geçmenin doğru göründüğünden emin olmak için daha fazla zaman harcamalıydım. Bazı zorluklardan sonra, buraya ve oraya takozlar yapıştırarak, elimden geldiğince kelepçeledi ve uzun ahşap parçalarını kullanarak gerilmiş, üst kısmı yapıştırmayı başardım. Çentik üstündeki düzlük eksikliği nedeniyle kenar kısımları boyunca bazı küçük boşluklar vardı.
Arka işlemi takarken aynı işlemi kullandım, ancak bu daha kör bir uyum ve ses tahtasından daha fazla bir eğriye sahip. Kelepçelerle uğraşmak yerine, arkasını kelepçelemek için farklı bir yol buldum. Vücudun dış çizgisini 1/4 "kontrplak bir parça üzerinde işaretledim ve çizginin içinde yaklaşık 1/2" kestim. Daha sonra 2-1 / 2 "uzunluğunda alçıpan vidalar için yaklaşık 2 inç aralıkla ve çizginin dışından yaklaşık bir inçlik boşluklar açtım. Daha sonra kalıp yüzeyindeki delikleri işaretledim ve vidaları içine sürmek için daha küçük delikler açtım. Yan konikleme şablonumdan kalan gitar şekilli sunta üzerine yapıştırdım.
Yapıştırıcıyı uyguladıktan ve işleri elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra, doğaçlama kelepçemi söktüm. İyi gibi görünüyordu, ancak çentik düz değil, hafif bir yukarı doğru açılmış olmalıdır. Ayrıca boyun bloğu ve sırt arasında bir boşluk olduğunu fark ettim. Boyun bloğunu keserken muhtemelen sırtın eğrisini doğru bir şekilde açıklamamıştım. Boşluğu bir şim ve tutkalla doldurabileceğimi düşündüm.
Görüldüğü gibi, destekteki eğrilik, olması gerektiği gibi hafif dışbükey yaratmadı. Biraz içbükeydi. Ne olduğunu bilmiyorum. Oh iyi.
Vücudu Bağlama
Daha sonra yönlendiriciyi içeren bir adım geldi (ve dikkatlice ilerlemezsem şimdiye kadar tüm işlerimde potansiyel hasar.) Ses tahtasının kenarları boyunca bir kanalı kesmem ve şeritleri yapıştırmam gerekiyordu. Bence bunlar gitarın kenarını eziklerden koruyor ve biraz dekorasyon katıyor.
Kıvırcık akçaağaç parke şeritleri kullanmayı seçtim. Plastik muhtemelen çalışmak daha kolay olurdu ama ben büyük kıvırcık akçaağaç hayranıyım. Gitarımın temel, düz Jane teması haline gelen şeylere uygun olarak, ince çevik vurgu aksanını arkaya koymamayı seçtim. Onları sadece öne koydum, bu da iki adımlı bir kanala ihtiyacım olduğu anlamına geliyordu. El yönlendiricim için hurda ağacından yapılmış ayarlanabilir bir kılavuz hazırladım. Bunu düşündüm, süreci görselleştirmeye çalıştım ve bu felaket sahneleri aklımdan geçirmeye devam ettim, ama hazırdım.
İlk olarak, üstte ve arkada sol üst üste binmeyi kesmem gerekti. Çoğunu bir şerit testere ile kesmeye ve sonra bir floş kesim yönlendirici bitiyle bitirmeye karar verdim. Şerit testere ile düzeltme yaparken, yan yanlışlıkla küçük bir noktada bıçağın dişleri ile oyulmuştur. Az miktarda epoksi ve ceviz zımpara tozu ile doldurdum.
Kanalları kesmeye çalışmadan önceki gece, komşumla konuşuyordum ve el tipi trim yönlendiricisini ödünç aldım. Stratejide son bir dakika değişikliği. Makaralı rulman kılavuzu ve bazı ince ayar kabiliyetleri vardı. Ayarladım, hurda üzerinde denedim ve 10 dakika sonra kanallar yönlendirildi. Arkamda bir endişe daha var.
Akçaağaç şeritler bütün gece küvet içinde su iliklerine ve şimdi onları tutkal hazırdı. Ben geri basit (aksan şerit) ile başladı. Kanala bir tutkal boncuk uygulayarak, akçaağaç şeridine bastırdım ve bantla yerinde tuttum, giderken fazla tutkalı dabbing yaptım. İhtiyaç duydukları alanlara daha fazla bant ekledim.
Bu yapıldıktan sonra, vücudu çevirdim ve ön taraftan başladım. Şimdiye kadar oldukça sorunsuz gidiyor. Çok kavisli bel bölgesine geldiğimde, ince akçaağaç şeridim kırıldı. Başka bir şey yapmamaya devam ettim ve kırık parçaları yerinde tutmak için çok fazla baskı ve bant kullandım. Tutkal gece boyunca kuruduktan sonra bandı çıkardım ve bazı problemler keşfettim.
Birincisi, kanal yeterince derin değildi, şeridi yıkamak için daha fazla zımpara gerektiriyordu. Bence ıslatmadan sonra odun beklediğimden daha fazla şişti ve belki de kanalın derinliği bazı noktalarda yeterli değildi.
İkincisi, kırık parçalar kanala çok sıkı oturmamış, şerit ve gövde arasında hafif bir boşluk bırakmıştır. Tutkal ve zımpara tozu ile doldurmayı planladım ve yoluma devam ettim.
8. Boynun Hazırlanması
Boynun poposu vücudun ötesine uzanmıştı, bu yüzden kesilmesi gerekiyordu. Üç zıt tahta parçasından dekoratif bir kapak yapacağımı düşündüm: dut, koa ve akçaağaç. Boyun kıçını uzunluğa kadar kestim, sonra şeklini üç odun parçasının üzerinde izledim. Şerit testere ile kesildi ve popoya yapıştırıldı. Tutkal kaygan olduğu için onları dizmek zordu.
Kırpma ve zımparalama zamanı geldiğinde boyun kıçına yaptığım kesimi çarpık buldum. Do-over. Bu kez önce üç dekoratif parçayı birbirine yapıştırdım.
Sonra, peg kafasındaki ayar mandallarının yerlerini belirledim. Planlarımdan bir kağıt şablonu yaptım ve delik konumlarının peg kafasının yanından bir cetvelle mesafesini kontrol ettim. Sonra küçük pilot delikler açtım. Peg kafası çok uzundu, bu yüzden daha kısa kestim ve üste biraz dekoratif kontur ekledim.
Bazı ince ayarlardan sonra (pun amaçlı), boynun vücuda olabildiğince sığması için zımpara kağıdı ile küçük bir odun çıkartıldıktan sonra çıkardım ve biraz leke uyguladım. Behlen Amerikan Ceviz Solar-Lux NGR (tahıl büyütmeyen) boya kullanıyorum. Zımparalamaktan yorulana kadar 240 grit ile biraz zımparalama yaptım, sonra bir kat lekeye koydum ve perde tahtası alanını boyamadı. Kuruduktan sonra tekrar 240 grit ile zımparaladım ve başka bir kat üzerine fırçaladım. İkinci kat kuruduğunda boynunu çelik yünü ile ovuşturdum.
Görünümden memnun kaldıktan sonra, Gotoh Chrome makine kafalarını kabul etmek için pilot delikler açtım. Çaplarını mikrometre ile ölçtüm ve aynı boyuta yakın bir matkap ucu buldum (3/8 "). Büyük olmamasını sağlamak için önce hurda ağacında bir test deliği açtım. Başka bir sorun: Satın aldığım boynun, peg başının arka tarafının altında küçük bir eğri vardı, bu da en düşük tuner setinin düz durmamasına neden oldu. zımparalayın ve alanı yeniden lekeleyin.
Boynunu lekelemek için silahı biraz atladım. Kakmayı oluştururken yeniden zımparalamak ve lekelemek zorunda kaldım (sonraki). Ayrıca satın aldığım somunu test ettiğimde boynun biraz fazla geniş olduğunu da buldum. Daha fazla zımparalama ve yeniden boyama. Ayrıca, daha sonra keşfedeceğim gibi, tunerlerin delikleri bir tarafta biraz merkezden uzaktı.
9. Peg Kafası Kakma
Peg başının üstünde biraz yer kaldım. Çoğu gitar yapımcının logosuna veya bazı özel gitarların yapımcının adına sahiptir. Baş harflerini kakmayı düşündüm, ama bu benim ilk yapım olduğundan ve zaten birkaç şeyden daha fazla berbat ettiğim için, adımı imzalamaya hazır olduğumdan emin değildim. Üç farklı ağaç türünden dekoratif bir kakma, bir tür yıldız veya çapraz şekil yapmaya karar verdim.
Önce kağıda çizdim ve kakmanın farklı alanlarında renklendirdim. Hoşuma gitti, bu yüzden her küçük parçayı kestim ve kalınlıktaki benzer bir hurda ağacına yapıştırdım. Yapıştırıcı kuruduktan sonra, her parçayı şerit testeremi kullanarak kestim, sonra “hassas” şekle zımparaladım. Parçaları bir kart stoğuna yerleştirdim ve yerine yapıştırdım, parçaların buluştuğu yerde bol miktarda yapıştırıcı kullandım.
Kakmanın etrafında bir dikdörtgen kesip bir tahta bloğuna yapıştırdım. Niyetim, tüm farklı parçaların aynı kalınlıkta olması için kakmayı zımparalamaktı. Bir mengene içinde tutulan büyük zımpara bloğuma eklenmiş kakma ile bloğu ovaladım. Bu oldukça iyi çalıştı.
Şimdi kakmayı bir yıldız gibi şekillendirdim ya da isterseniz haç yaptım ve taslağını peg kafasında izledim. Daha sonra ahşabı kakmanın çıkacağı yerdeki peg başından kesmek, kazımak ve incelik için küçük bir keski kullandım. Birçok deneme uyumu ve daha fazla kazıma işleminden sonra, sonunda kakmayı peg başının yüzeyinin biraz üstüne yapıştırdım. Grafit tozunu Titebond yapıştırıcısı ile karıştırdım ve kakmayı yerine sabitledim. Peg kafa yüzeyi ile zımparaladım ve peg kafasının ihtiyacı olan alanları yeniden boyadım. Çelik yünü ile bitirdim.
İstediğim mükemmel uyum değildi - hala bazı küçük boşluklar vardı - ama onları doldurmak ve devam etmek için elimden geleni yaptım.
10. Fret Kurulu
Perde tahtasını inşa etmek zaman alıcı bir işti. Başlamadan önce birkaç karar vermem gerekiyordu. Boş bir gül ağacı parçası satın almak, yuvaları kesmek ve yüzeyi kendim yarıçap almak mı yoksa yarıçaplı önceden yarılmış bir tahta mı satın almak istedim? Satın almaya karar verdim. Bu arada, yüzeydeki yarıçapın gitarı çalmayı biraz daha kolay hale getirmesi gerekiyordu, bu yüzden düz bir perde tahtası muhtemelen işe yarardı.
İkinci karar, tahtaya bir kenar bağlayıcı koymak istedim mi? Evet, bence daha iyi görünüyor, ama perde telinin yerleştirilmesini biraz daha zorlaştırıyor.
Üçüncü karar, perde tellerini takmadan önce veya sonra perde panelini boynuna bağlamak istedim mi? Sonrasında seçtim çünkü matkap presimi McGuivered perde teli presi olarak kullanmak istedim ve tahtanın düz olmasını istiyorum. Daha sonra.
Yapılacak ilk şey, boyun profiline uyacak şekilde perde panelini kesmekti. Boynuna, fındık için biraz boşluk bırakarak koydum, sonra boynuna kenetledim, sadece diklik için perde yuvalarını göze çarptım. Daha sonra tahta arkasındaki boynu ve ayrıca ses deliği arkını izledim. Fret panosunun tabanını ses deliğinin yakınında hafif bir yay yapmaya karar verdim. Sanırım bu dördüncü bir karardı. Sonra şerit tahtası şerit testere ile işaretlerin biraz dışında kestim. Kenarları temizlemek için küçük bir el uçağı kullandım.
Sonra, gitar arka ve yan ahşap siparişimle gelen bazı hurdalardan yan bağlama için bir akçaağaç kestim. Perde levhasının kalınlığından biraz daha geniş kesilmiştir. Daha sonra kalınlığını perde tahtasının arkasına işaretledim ve bağlamaya yer açmak için ek gül ağacını çıkarmak için bir uçak kullandım. Bunu yapmak için bir trim yönlendirici kullanmayı düşündüm, ancak dikkatle gitmeye karar verdim ve bir uçak ve zımpara kağıdı kullanarak yaptım. Beşinci karar.
Akçaağaç bağlaması daha sonra yapıştırıldı ve önce yanlara, daha sonra levhanın ucundaki ses deliğinin yakınındaki küçük kavisli parçaya, tahtaya tutturuldu. Daha yaratıcı bir kenetlemeye başvurmak zorunda kaldım. Tutkal setinden sonra zımpara kağıdı kullanarak ciltlemeyi düzelttim.
Fret tahtasını boyuna takmadığım için boynuna kelepçelemem ve elimden gelenin en iyisine uyması gerekiyordu. Bu, bazı lekeleri zımparalamak anlamına geliyordu. Bağlanmanın bazı noktalarda diğerlerinden daha ince zımparalandığını fark ettim. Bunu düzeltmeye çalıştım, ancak perde tahtasını yapıştırdıktan sonra yıkaması için daha dikkatli zımparalamaya ihtiyaç duyulduğundan şüphelendim.
Abalone perdelerini rahatlatmak için ¼ ”Fortsener biti kullandım. İlk önce delinmiş bir oyukta noktanın uyumunu test ettim, sonra sadece matkap deliğimle her deliği biraz çıkıntı yapan bir derinliğe kadar deldim. Deldi, sonra test ettim, sonra daha fazla deldim ve test ettim, sonra her nokta için gerekirse daha fazla. Noktaları süper yapıştırıcıyla, biraz fazla yapıştırdım, sonra yapıştırıcı ayarlandıktan sonra onları zımparaladım. Sıradan bir matkap ucu kullandığım ve sadece ihtiyacım olan derinliği tahmin ettiğim için yan noktalar için aynı yöntemi kullandım, sonra süper yapıştırıcı seti bir kez temizlendi.
Perde teline basma yöntemi için matkap presimde kullanılacak bir araç yaptım. Sadece bir tarafta ¼ ”civata bulunan, head” geniş bir hurda külü parçasıydı, kafa elbette kesildi. Stewart-MacDonald Luthier kaynağından satın aldığım 16 ”yarıçaplı zımpara bloğunu kullanarak küçük kül parçası üzerinde 16 inç yarıçap eğrisini işaretledim. Sonra çizginin altındaki odunu çıkarmak için tambur zımparalama ucunu kullandım.
Perde telinin her parçası için, perde panelinin her iki tarafına da takılacak uzunluğu 1/8 ”ile kestim. Daha sonra, bir Dremel öğütücü ve küçük bir eğe ile, kenarların yan bağlama üzerine uzanması için telin altındaki dikenli kısmı çıkardım. Her seferinde iki perde yuvası üzerinde çalışarak, her yuvaya hafif bir eğim vermek için küçük, kare bir dosya kullandım, sonra teli yerinde tutmak için yeterince bir çekiç ve tahta bloğu ile hafifçe vurdum. Arma matkap ucumla bastırmayı bitirdim. Ayrıca, ahşap pres jig ve perde teli arasında yanıp sönen küçük bir alüminyum parçası kullandım. Emin değilim neden. Sadece iyi bir fikir gibi görünüyordu.
Tüm perdelere basıldıktan sonra, kenarları tel kesicilerle düzelttim ve perde tahtası bağlaması ile aynı hizada dosyaladım. Perdeler sadece dikenler tarafından yuvalarda tutulduğundan, yuvada hafif bir boşluk kaldı. Stew-Mac'ten aldığım kırbaç ipuçlarını kullanarak yuvalara süper yapıştırıcı çektim. Bu kullanışlı küçük uçlar doğrudan şişe ucuna doğru kayar. Süper tutkalın ahşaba eğilmesini önlemek için perde telinin her iki tarafında bir macun mumu kullandım. Bu bir karışıklık olduğu ortaya çıktı. Hamur balmumu beyaz renkte kurutuldu ve ahşap tanesinde beyaz kalıntı bıraktı ve yine de ahşaba süper tutkal sürdüm.
11. Perde Levhasının Takılması
İlk olarak, kafes çubuğu içeren yuvanın doldurulması gerekiyordu. Bir meşe şeridi kullandım, çünkü etrafta ince bir parça vardı. Bir tarafa bir koy yerleştirdim ve silikon dolgu macunu ile doldurdum. Çelik çubuğun titreşmesini önlemek için sadece küçük bir boncuk. Sonra şeridin yan tarafına tutkal sürdüm ve yerine sabitledim. Yapıştırıcı kuruduktan sonra meşe şeridini boyun yüzeyi ile aynı hizada planladım ve zımparaladım.
Hata numarası ??: Gövde yüzeyinin boyun yüzeyi ile mükemmel bir şekilde aynı hizada olmasını sağlamak için küçük tahta zımpara yapmam gerekiyordu ve tırnak kafasının bunu önlemesi için küçük çivi başını yerleştirmeyi beklemeliydim. Sonuç olarak, bu alanda perde tahtası ile boyun ve vücut arasında hafif bir boşluk var.
Boyun yüzeyine tutkal sürdüm ve ses tahtasına (üstte) perde levhasının uzandığı ve boynu kenetlediği bir yere yapıştırdım, gittiğimde sıkılmış tutkalı ıslak bir kağıt havluyla sildim. Boynuzun ayarlanmış açısı nedeniyle hafif bir bükülme gerektiğinden, perde levhasını gövdeye bağlamak için bir C-kelepçe kullanmam gerekiyordu. Ben dizeleri bu alanda perdeleri temizlemek umuyordu. Yapıştırıcı kuruduktan sonra, bunu önlemeye çalışmış olmama rağmen, perde tahtasının üst kısmının hafifçe yana kaydığını gördüm. Biraz zımparalama ve leke rötuşu yapmam gerekiyordu.
12. Kafes Kolu Ayar Kapağının Yapılması
Daha önce de belirttiğim gibi, gitarımdaki kafes çubuk için gerginlik ayarlaması peg başlığında bulunur, bu yüzden bir kapağa ihtiyacı vardı. Temel ahşaptaki sığ bir kanalı yönlendirerek ve kontrast ahşapla doldurarak etrafımdaki hurda ağacından bir tane yaptım. Basit bir şekildir, ancak biraz fazla büyüklüktedir. Ayar somununu yüzeyinin altında veya altında yapmakta zorlandım, böylece kapak düz duracaktı. Metal yıkayıcıyı daha küçük bir boyuta öğütmek zorunda kaldım ve somunu ayırarak düz bir yüzeye çıkarmak ve çubuğu yukarı çekmemek için biraz odun çıkardım.
13. Toplama Korumasının Yapılması
Konuşmak için küçük bir yan geziye çıkmaya karar verdim ve bir gardiyanlık yaptım. Tahılda ilginç figür olan bir parça hurda cevizim vardı, bu yüzden kullandım.
Önce bir kağıt şablonu yaptım ve nasıl göründüğünü görmek için gitarın üzerine koydum. Daha sonra hurda cevizini yaklaşık 1/16 inç kalınlığında zımparaladım. Zaten oldukça yakındı. Sonra kağıt şablonun şeklini tahtaya doğru izledim ve şerit testere ile kestim. Biraz zımpara ile pürüzlü kenarlar kayboldu ve biraz daha zımparalama, ses deliği çemberine uymasını sağladı. Bitirdikten sonra takacağım ... ama bitirme sırasında toplama koruyucusu yere düştü ve sivri uç biraz yontuldu, zımparaladım, ama şimdi sivri uçtaki daireden biraz uzakta.
14. Köprünün Bağlanması
Köprünün takılması muhtemelen tüm binada doğru yol almak için en önemli adımlardan biridir. Doğru tonlamayı elde etmek için somundan uzaklık kesin olmalıdır. Merkezleme doğru olmalıdır, böylece teller perde tahtasına eşit olarak yayılır. Burada işler benim için parçalanmaya başladı. "Dostum, zaten parçalanmışlar" diye düşünebilirsiniz.
Amazon'da önceden hazırlanmış bir gül ağacı köprüsü, iğne ve eyer satın aldım. Önce eyer yerken köprüyü ses panosuna koydum ve eylem yüksekliğini kontrol etmek için somundan eyere bir ip tuttum (perdelerin perdelerin üzerinde ayarlanan mesafe). Ahh !!! Dize perdelerin dibindeydi. Bu oynatılamaz. Boyun açısının çok keskin olduğunu fark ettim. Bunu ayarlamak için iki şey yaptım. İlk olarak boynu vücuda katıldığı yerde yattım ve açıyı azalttım. Boşlukları doldurmak için ceviz zımpara tozu ve süper yapıştırıcı kullandım. Sonra, köprünün alt kısmına yaklaşık 1/16 inç yükseltmek için bir ceviz katmanı ekledim.
İlk önce köprünün oturacağı ses panosuna bir parça mavi ressam bandı yerleştirdim ve köprüyü üstüne koydum. Çok dikkatli bir şekilde somundan köprünün kenarına olan mesafeyi ölçtüm. 25.4 inç'e ihtiyacım var (25-3 / 8 = 25.375). Merkezlemeyi bulmak için somundan düşük E ve yüksek E tellerinin köprü pimine kadar uzanan bir örgülü olta kullandım. Daha sonra bantladım ve lake uygulaması sırasında ahşabı maskelemek için altındaki bandı kestim. Finişi uygulamaya hazırdım. Daha sonra köprü konumu ile ilgili sorunları tartışacağım.
15. Son İşlem
Orta şerit ile arkada kum olsa da sorunlarım olduğunda, kusurları biraz gizlemek ve gizlemek için perde tahtalarında kullanılması gereken bazı dekoratif çıkartmalar uyguladım. Bunlara bitirme uyguladım.
Aerosol sprey kutularında Behlen telli enstrüman cila kullanmaya karar verdim. Düşük nem ve 60 ila 80F arasındaki sıcaklıklarda uygulanması önerildi. Bu maddelerden çıkan dumanlar tehlikeli ve çok uçucudur. Uygularken solunum maskesi ve gözlük kullandım. Bu aşamaya geldiğimden bu yana Şubat ayından beri, bir elektrikli ısıtıcı ve ışık yerleştirdiğim yedek kontrplak ve plastik kaplamadan garajımda küçük bir sprey kabini inşa ettim. Ayrıca, her kat arasında hafif zımparalama ile 10 kat cila uygulanması tavsiye edilir. İlk katın ilk iki katından sonra hafif zımpara ile dört kat Behlen vinil kaplayıcı uyguladım. Daha sonra her üç kat arasında hafif zımpara ile yedi kat cila uyguladım. Zımparalamadan önce katlar arasında yarım saat ve her üç kat arasında bir gün bekledim.
Finişin bir hafta boyunca sertleşmesine izin verdikten sonra, üstte biraz Murphys Yağı sabunu ilave edilerek gece boyunca suya batırılmış 1000 grit kağıtla üst zımparaladım. Bunu sadece en üste yaptım. Kenarlar ve sırt için daha saten bir kaplama tercih ettim, bu yüzden bu yüzeyleri hafifçe çelik yünü ile ovuşturdum. Suyu üstten sildikten sonra, cilayı parlatmak için bir otomatik tedarik mağazasından Turtle wax rubbing bileşik kullandım. Pamuklu bir bezle elle parlattım, daha sonra bir matkap üzerinde bir yün parlatma pedi ile. Bitiş iyi görünüyordu, ama biraz kaba. Unutma, o Willie Nelson görüntüsü için çekim yapıyordum.
16. Köprünün Bağlanması II
Köprüyü maskeleme bandının üzerine koyduğumda, somundan olan mesafeyi tekrar kontrol ettim, ama bu sefer tazminatı düşündüm. Sele, telafi için bir açıda ayarlanır ve somundan uzaklığı, yüksek ipte ölçek uzunluğundan (25.4) 2mm daha uzun ve düşük E ipinde 6mm olmalıdır.
Köprünün kenarına olan mesafeyi ölçmüştüm. Ne yazık ki, eyer yüksek e ipindeki kenardan 2 mm'den fazlaydı. Bu, köprüyü yukarı kaydırmam gerektiği, bitmemiş çıplak ahşaptan çok dar olmayan bir şerit açığa çıkarmam gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca, köprü maskesi hafifçe çarpık ve merkezden biraz kaymıştır. Kahretsin! Kahretsin! Kahretsin!
Bu sefer somuntan eyere kadar olan ölçümleri yaptım, sonra yapıştırdığımda yerinde tutmak için uç pimleri için 3/16 "delik açtım. Bir matkap pres zımpara kullanarak köprü üstünün şeklini oydum küçük bir tahta bloğunda davul ve pimler için delikler açtım.Bunu yapıştırma sırasında köprüyü kelepçelemeye yardımcı olmak için küçük bir dolgu ile kullandım. Gitar gövdesini daha uzun bir tahta parçasıyla bağladım ve kenarları gitarla kenetledim gövdesi, köprü bloğuna bastırıyor.
Şimdi çıplak çıplak ahşabı örtmek için cilaya dokunmaya geri dönelim. Afet grevleri. Ben köprü alanı yakınında bir Dremel parlatıcı tekerleği ve koşular ve renk değişikliği ile sona erdi. Ne kadar düzeltmeye çalışsam o kadar kötü görünüyordu. Bence biraz daha çıkartma var.
17. Son Adımlar
Fret panosunu iki kat Eski İngiliz Limon yağı ile yağladım ve köprüye bir kat verdim, sonra kağıt havlu ile fazlalığı ovuşturdum. Toplama koruyucusunu çift taraflı 3M yapıştırıcı ile yapıştırdım. Kafes çubuğu uç kapağını, elbette biraz merkez dışında taktım. Tunerleri kurduğumda, deliklerimin biraz kapalı olduğunu gördüm. Bunu düzeltmek için çok geç. Ayrıca, tunerleri peg başının altına çok yakın koyduğum için, baş aşağı kurulmaları gerekiyordu, bu da soketleri sıkmak için tunerin gelenekselden ters yöne çevrilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Tamam, bununla yaşayabilirim.
İplik gerginliğinin boynu büktüğü ve hareketi hafifçe artırdığı ortaya çıktı. Muhtemelen köprüyü benim yaptığım kadar yükseltmem gerekmedi, ama kesinlikle boynumu yaptığım gibi tutmam gerekiyordu. Her şey bitene kadar eylemi biraz yüksek bırakmaya karar verdim. Çok kötü değil. Sadece bir şeyi oynamayı biraz daha zorlaştırıyor.
Şimdi gerçeğin anı geliyor: gitarı bağlamak ve kulağa iyi geleceğini ummak. Neredeyse bunu yapmak istemiyordum çünkü belki kulağa donuk geleceğini düşündüm. Martin orta telleri kullandım. Ayarladıktan ve tökezledikten sonra, kulağa nasıl geldiğine şaşırdım. Zengin bir sese sahipti (sanırım sıcak ve parlak, bir sürü). Tüm sokmaları vücuda kontrol ettim - uğultu yok. Bu gitar biraz kaba ve çirkin olabilir, ama bana çok güzel geliyor.
Mutluyum.
